Инструментарий для изготовления мебели

Дли изготовления мебели необходимо иметь оборудование, на котором можно обрабатывать древесину.

Наиболее удобен для выполнения такой работы верстак. Верстаки могут иметь различную конструкцию. Одних из них подверстачье открытое, у других там (люлька, у третьих — шкаф для хранения инструментов и приспособлений.

1 — верстачная доска; 2 — лоток на верстачной доске; 3 — гнезда; 4 — коробка; 5 — шарнирный упор; 6 — выдвижной палец; 7 — суппорт

Столярный верстак состоит из верстачной доски, двух тисков и корпуса. На верстачную доску укладывают материал во время обработки. Изготовляют ее из досок толщиной 60…70 мм, длиной 1500… 3000 мм, шириной 400…600 мм. Лучше брать твердые породы древесины (береза, дуб, ясень). В лотке 2 хранят во время работы мелкий инструмент: стамески, рубанки, долота, угольники и т.д.

Гнезда 3 чаще всего квадратной формы. В них вставляют клинки и гребенки, в которые будет упираться строгаемый материал. Клинки и гребенки должны легко вбиваться и выниматься.

Гребенки удобнее клинков, так как их зубчики Крепче удерживают обрабатываемую деталь. Изготавливают гребенки из стали. Для работы желательно иметь две гребенки, одна из которых будет предназначина для задних тисков.

Шарнирный упор 5 удерживает доску при ее распилке поперек. Его можно опускать и поднимать, так как он крепится шарнирно одним винтом. Выдвижной палец 6 поддерживает доску или детали при обработке.

Тиски, расположенные с двух сторон верстачной доски, предназначены для закрепления обрабатываемого материала. Тиски с передней стороны верстака называют суппортом 7, а с задней — коробкой 4. Суппорт имеет зажимной винт, подкладочную доску. В верстачной доске сделаны одно или несколько гнезд для вставки клинка.

В головке зажимных винтов устроено отверстие для вставки ручки, с помощью которой вращают винт. Винты бывают деревянными и металлическими. Металлические винты прочны, но менее удобны потому, что о них легко можно затупить или испортить инструмент. В суппорте обычно закрепляют длинные доски и детали, у которых нужно сострогать кромки, или короткие детали, у которых нужно сострогать торцы, а в коробке — доски, которые необходимо распилить вдоль, или детали, у которых требуется запилить шипы.
Далее »

Сверление отверстий

Вначале размечают центр отверстий, а затем их контуры. По размеру отверстия подбирают сверла нужного диаметра.

Промышленность выпускает различные сверла:

а — ложечное; 6 — шилообразное; в — центровое; г — пробочное; b — винтовое; е — буровое; ж — раззенковка; э — бурав; и — по металлу (1 — обычное; 2, 3 — со специальной заточкой для сверления дерева); к— универсальное раздвижное (1 — основная часть; 2 — прижимная планка; 3— винт; 4 — передвижной резец; 5 — дорожник; 6 — режущая кромка; 7 — паз; 8 — резец с дорожником)

ложечные (или перовые) — для сверления отверстий диаметром 3…16 мм вдоль и поперек волокон древесины, причем отверстия получаются не очень точные и чистые;

шилообразные (или конусовые) — для сверления отверстий под шурупы диаметром до 5 мм, причем отверстия получаются рваные и шероховатые;

центровые — для сверления чистых и правильных отверстий диаметром 13…51 мм поперек волокон древесины;

пробочные (или бесцентровые)—для сверления несквозных отверстий, в которые вставляют на клею деревянные пробки диаметром немного больше диаметра высверленного отверстия, с чистым ровным дном, например в местах заделки сучков и других дефектов;

винтовые (или витые) для сверления чистых отверстий разной глубины диаметром до 58 мм поперек волокон древесины;

бурав и буровые — для сверления глубоких отверстий. Такие сверла имеют ушко, в которое вставляют ручку;

раззенковку (конусообразное специальное сверло) — для рассверливания отверстий под шляпки гвоздей или шурупов;

по металлу — можно применять и для сверления отверстий в деревянных изделиях. При сверлении обычным сверлом отверстия получаются не очень чистые, но если заточить обычное сверло так, чтобы прямой нож и дугообразный резец находились на одном уровне, а шилообразный конец был несколько длиннее их, то можно получить чистые отверстия;

универсальные раздвижные — для сверления отверстий различного размера. Чтобы вставить резец, нужно отвернуть немного винт. Тогда прижимная планка отойдет, и шпонка резца свободно войдет в паз. При завернутом винте планка крепко прижимает резец. На резце имеются миллиметровые деления, по которым устанавливают диаметр отверстий.
Далее »

Красители и протравы

Красители и протравы применяют с целью выявления млн усиления текстуры древесины ценных пород, а также для имитации малоценных пород древесины под более ценные. Они обладают способностью изменять цвет древесины, не закрывая ее текстуру.

Красители — это порошкообразные смеси окрашенных органических веществ, хорошо растворяющихся и иоде, спирте и в органических растворителях с образованием прозрачных растворов. Для окрашивания древесины обычно используют водные, реже спиртовые растворы красителей 1…3%-ной концентрации. Все красители подразделяют на естественные и синтетические. Из естественных красителей чаще применяют коричневый — ореховую морилку, или бейц, в котором  красящими веществами являются гуминовые кислоты. Этот краситель обладает высокой светостойкостью и хорошо смешивается с прямыми и кислотными синтетическими красителями. Оттенок покрытой им поверхности зависит от концентрации раствора.

Промышленность выпускает прямые, основные, кислотные, протравные и другие виды красителей.

Прямые красители самые дешевые, окрашивают древесину, не вступая с ней в химическое воздействие, и не требуют предварительной обработки изделий. Но они не достаточно светостойки и имеют тусклый тон. Из этого вида красителей лучше применять коричневый. Растворяют прямые красители в воде.

Основные красители рекомендуется использовать для окрашивания древесины, богатой дубильными веществами или предварительно обработанной растворим хромпика. Тогда они дают яркие чистые цвета. Рпотиоряют эти красители в воде или спирте.

Кислотные красители окрашивают древесину в яркие и чистые цвета, светостойки. Их растворяют в небольшой концентрации в воде, в которую желательно добавлять немного уксусной кислоты. Лучше использовать, мягкую дождевую или дистиллированную воду, смягчить воду можно и кальцинированной содой (0,1 %). Температура воды должна составлять 80-90°С. Для более глубокого проникновения красителя и толщу древесины в него рекомендуется добавлять аммиак (технический нашатырный спирт — 5 %). Древесину предварительно следует обработать 0,5%-ным раствором хромпика или медного купороса, а затем уже водным 0,5…2%-ным раствором красителя.

Протравы — это 0,5…5 %-иые водные растворы медного или железного купороса, марганцовокислого, хромовокислого или двухромовокислого калия, хлорной меди. Древесные породы, богатые дубильными кислотами, окрашиваются этими протравами хорошо. Сосну, ель, липу, березу и другие породы деревьев, не содержащих дубильные кислоты, предварительно следует обработать 0,5…1,5 %-ными растворами танина или пирогалловой кислотой.

Окрашивание древесины протравами называют травлением.

Растворы для травления древесины должны быть прозрачными. Нерастворимые частицы, оказавшиеся в них, при окрашивании оставляют на поверхности древесины неустранимые полосы.

При протравном крашении поверхность сперва обрабатывают раствором протравы, а затем красителем. Протраву и краситель выбирают в зависимости от породы древесины и цвета, в который ее надо окрасить. Например, для окраски бука в коричневато-серый цвет травление выполняют железным или медным купоросом, а в желтый или оранжевый — хромовокислым или двухромовокислым калием.