Топор и молоток

При изготовлении мебели не обойтись без молотков.

Молотки бывают простые и с рожками, которыми вытаскивают гвозди. Насаживать их на ручки необходимо очень крепко. Ручки следует изготовлять из твердых пород дерева длиной не более 300 мм. Забиваемый гвоздь надо придерживать рукой до тех пор, пока он не войдет в дерево на одну треть своей длины, причем молоток всегда направляют так, чтобы удар приходился по гвоздю, иначе гвоздь согнется. Потом руку убирают, и гвоздь забивают по самую шляпку. Чтобы обушок молотка не вминал шляпку гвоздя в древесину, что некрасиво, окончательно забивают гвоздь с помощью добойника — стального стержня, одни конец которого ставят на шляпку гвоздя, а по другому наносят удары молотком. Вместо добойника можно использовать обычный бородок, а для добивания мелких гвоздей — крупный гвоздь. При вытаскивании гвоздей, чтобы не помять древесину, в которую они забиты, под молоток надо положить кусок, доски.

Для нанесения ударов по долоту или стамеске используют деревянные молотки разных размеров — киянки. Они удобнее обычного молотка, потому что имеют более широкие рабочие плоскости (обушки) и менее опасны в случае промаха. Ручка у киянки должна иметь прямоугольную, а не круглую форму. Круглая ручка легко вращается в руках и ее труднее удержать во время работы. Насаживать ручку следует крепко. Изготовляют киянки из доски толщиной 35…40 мм, высотой 70…80 мм, длиной 100… 120 мм твердых пород древесины: березы, бука, клена. В столярных работах чаще всего применяют прямоугольные киянки, так как их легче сделать. Круглые киянки вытачивают на токарном станке. Сработанные рабочие плоскости надо срезать, так как при ударе они могут соскользнуть с ручки стамески и удар придется по руке,

Для завертывания шурупов используют отвертки разных размеров. Лучше брать отвертки с плоским концом, а не закругленным. Закругленный конец отвертки во время работы часто выскакивает из шлитцы, расширяя ее. Конец отвертки должен быть точно по размеру шлитцы и иметь ширину, равную диаметру головки шурупа. Если конец отвертки шире головки шурупа, то можно испортить дерево во время завинчивания его заподлицо с поверхностью. Отвертка с узким концом портит шлитцу.
Далее »

Изготовление многослойных щитов

1 и 2 —прямым и косым открытыми шипами; 3 и 4 — открытым и полупотайным шипами 4 - «ласточкин хвост»; 5 — впотай 6 и 9 — на гребень; 7 — на вставных плоских и круглых шипах; 8 — в паз на вставную рейку с открытым торцом; 10 — с подклеенной бобышкой треугольной формы

Простейший многослойный щит состоит из трех слоев (склеенных) фанеры. Наружные (или лицевые) щиты называют рубашкой, а внутренний — серединкой. Серединки можно изготавливать из брусков, реек, лущеного шпона, древесноволокнистых плит.

Серединка щитов может быть заполнена каким-либо волокнистым материалом, рейками с прорезями (для облегчения) и массивными дощатыми. Собирают такие щиты в четверть, в паз и гребень, в паз на рейку на шипах, на гладкую фугу, на шпонках и в наконечник.

1 — 2 четверть; 2 — в паз и гребень; 3 — в паз на рейку; 4 — на гладкую фугу с круглыми или квадратными шипами; 5 — на шпонках; 6 — в наконечник; 7 и 8 - неправильная и правильная укладка реек; 9 — улучшенное

Сплачивание в четверть, в паз и гребень и в паз на рейку — надежно, но в случае расклеивания щитов появляются сквозные трещины. Поэтому предпочтение следует отдавать сплачиванию на гладкую фугу и на шпонках. Доски в щитах укладывают годичными слоями в разные стороны поочередно, что значительно снижает коробление. Если их уложить годичными слоями в одну сторону, то щит изогнется.
Далее »