Точка инструмента

Топор должен быть острым, тогда и работать будет легко и отесанные поверхности получатся чистые. Новый или сильно затупленный топор вначале оттачивают, затем затачивают и после этого правят.

Отточку топора выполняют на точиле пли бруске крупной зернистости. На бруске топор оттачивается медленнее, чем на точиле. Во время отточки топор надо держать лезвием против вращения точила под одним углом.

Нажимать на него следует все время с одинаковой силой. Точило, вращаясь, смачивает топор водой, не давая ему нагреться. Точило или брусок не должны вытачиваться в одном месте. Фаска должна получиться одинаковой ширины по всей длине. Нормальной считают ширину фаски, равную трем толщинам лезвия топора. Отточив одну сторону топора, приступают ко второй. Поскольку на фаске после отточки остаются царапины, а на лезвии большой заусенец, топор необходимо заточить.

Заточку выполняют на точиле или бруске средней зернистости. Брусок периодически смачивают водой. Топор берут двумя руками и, нажимая фаской на брусок, двигают назад — вперед. Заточку одной стороны продолжают до тех пор, пока все царапины на фаске, оставленные при отточке, не будут сточены. Затем так же точат другую сторону топора. Фаска должна стать гладкой и блестящей.

Правку выполняют оселком тогда, когда при проведении но лезвию пальцем обнаруживаются заусеницы. Удалять заусеницы можно одним из следующих способов:

1. топором водят по оселку так же, как и при точке;
2. оселком, смазанным маслом, водят вдоль фаски, причем левой рукой держат топор, а правой — оселок.

Правку выполняют до тех пор, пока па фаске не останется заусениц.

Топор и молоток

При изготовлении мебели не обойтись без молотков.

Молотки бывают простые и с рожками, которыми вытаскивают гвозди. Насаживать их на ручки необходимо очень крепко. Ручки следует изготовлять из твердых пород дерева длиной не более 300 мм. Забиваемый гвоздь надо придерживать рукой до тех пор, пока он не войдет в дерево на одну треть своей длины, причем молоток всегда направляют так, чтобы удар приходился по гвоздю, иначе гвоздь согнется. Потом руку убирают, и гвоздь забивают по самую шляпку. Чтобы обушок молотка не вминал шляпку гвоздя в древесину, что некрасиво, окончательно забивают гвоздь с помощью добойника — стального стержня, одни конец которого ставят на шляпку гвоздя, а по другому наносят удары молотком. Вместо добойника можно использовать обычный бородок, а для добивания мелких гвоздей — крупный гвоздь. При вытаскивании гвоздей, чтобы не помять древесину, в которую они забиты, под молоток надо положить кусок, доски.

Для нанесения ударов по долоту или стамеске используют деревянные молотки разных размеров — киянки. Они удобнее обычного молотка, потому что имеют более широкие рабочие плоскости (обушки) и менее опасны в случае промаха. Ручка у киянки должна иметь прямоугольную, а не круглую форму. Круглая ручка легко вращается в руках и ее труднее удержать во время работы. Насаживать ручку следует крепко. Изготовляют киянки из доски толщиной 35…40 мм, высотой 70…80 мм, длиной 100… 120 мм твердых пород древесины: березы, бука, клена. В столярных работах чаще всего применяют прямоугольные киянки, так как их легче сделать. Круглые киянки вытачивают на токарном станке. Сработанные рабочие плоскости надо срезать, так как при ударе они могут соскользнуть с ручки стамески и удар придется по руке,

Для завертывания шурупов используют отвертки разных размеров. Лучше брать отвертки с плоским концом, а не закругленным. Закругленный конец отвертки во время работы часто выскакивает из шлитцы, расширяя ее. Конец отвертки должен быть точно по размеру шлитцы и иметь ширину, равную диаметру головки шурупа. Если конец отвертки шире головки шурупа, то можно испортить дерево во время завинчивания его заподлицо с поверхностью. Отвертка с узким концом портит шлитцу.
Далее »

Измерительные, проверочные и вспомогательные инструменты

Прежде чем изготовить детали изделия, их размечают на исходном материале. С помощью метра или линейки с миллиметровыми делениями отмеряют нужные размеры детали и делают карандашом или царапающим, инструментом (например, шилом) метки или риски.

Чтобы отрезать от доски точно прямоугольный кусок нужного размера, кроме метра и карандаша, потребуется еще угольник. Для вычерчивания кривых линий нужны лекало и циркуль. Циркуль можно с успехом применять и для измерения длины и ширины деталей, деления окружности и линий на части.

Лучше всего использовать специальный столярный циркуль со стопором. Различные углы можно отмеривать с помощью транспортира.

Метка — это короткая черточка. Чаще всего ею помечают места распила дерева поперек. Риска — это длинная, сплошная, реже пунктирная линия. Ею отмечают места распила дерева поперек и вдоль, при строжке — долбления гнезд и отверстий. Метку или риску проводят по угольнику или линейке.
Далее »