Пиление

Характеристика пил.

При изготовлении мебели древесину приходится пилить под разным углом к волокнам. Поэтому и пилы необходимо иметь с зубьями разной формы. При покупке пил следует обращать внимание на качество стали. Полотна пил должны быть сделаны из вязкой, эластичной, хорошо затачиваемой стали, которая длительное время держит жало. При разводке зубья пилы должны отгибаться, а не ломаться.

Промышленность выпускает различные ручные пилы: двуручные, лучковые, ножовки, наградки.

Поперечные двуручные пилы. Применяют чаще всего для распиливания тяжелых досок, бревен, кряжей, брусьев и т. п. Полотна их бывают разной длины и имеют на концах ручки. Зубья таких пил рекомендуется разводить либо в одну сторону от полотна на 1 мм, либо по обе стороны на 0,5 мм. Рабочая способность, или ресурс (определяется квадратными метрами), двуручных пил между переточками при резании сосны, ели, осины, ольхи зависит от их длины. Например, ресурс пилы длиной 1000 мм составляет:

• 4,5 м2;
• 1250 мм — 5;
• 1500 мм— 5,5;
• 1750 мм — 6.

Лучковые пилы. Носят такое название потому, что их полотно крепится с помощью шпилек в специальном станке — лучке. Тетива должна быть закручена так, чтобы полотно пилы было натянуто и не вихляло во время работы. Слабо натянутым полотном трудно делать ровный распил. В то же время натяжение не должно быть слишком сильным, иначе полотно разорвется.

Стойки станка изготовляют из двух брусков длиной 310 мм, сечением 45X35 мм. На узких сторонах брусков проводят по середине и по краям от оси риски с таким расчетом, чтобы в середине бруска стойка имела толщину после острожки 15 мм. После этого коловоротом со сверлом диаметром 15 мм просверливают на одном конце каждого бруска по сквозному отверстию /. Отверстия должны быть точно перпендикулярны к плоскости бруска. Затем каждый брусок закрепляют. По рискам спиливают ненужную древесину. В верхней части стоек делают вырезы 2 для веревки глубиной 5 мм и шириной 10 мм. Боковые стороны стоек после пиления остаются шероховатыми, поэтому их надо зачистить рашпилем, драчевым напильником, шкуркой, циклей или куском стекла.

Ручки станка вытачивают на токарном станке или выстругивают вручную ножом. Утолщенная их часть должна иметь диаметр 35 мм, а шейка — 15 мм. Шейка должна свободно входить в отверстие стойки. Изготовленные ручки зачищают шкуркой. Затем в них делают пропил 3 точно по центру шейки шириной 1,5…2 мм, глубиной не менее 60 мм. В этот пропил вставляют хвостовик пилы. Конец полотна пилы должен дойти до самой шейки ручки. Если хвостовик не входит в пропил или очень туго входит, то пропил следует расширить (дополнительно пропилить). Закрепляют хвостовик гвоздем. Выступающий конец гвоздя откусывают кусачками, а шляпку утапливают.

Форма закрутки может быть прямой или конусообразной. Ее выстругивают шерхебелем и рубанком.

Средник изготовляют из бруска (из древесины хвойных пород) сечением 25X30 мм, длиной не менее 1 м. По концам бруска выдалбливают (стамеской) гнезда или запиливают проушины (по ранее сделанному рисунку) такого размера, чтобы в них плотно входили стойки. Расстояние между гнездами определяют следующим образом. Стойки ставят так, чтобы они образовали прямой угол к полотну пилы. Затем измеряют расстояние между ними и переносят его на средник. Для того чтобы предупредить соскакивание средника с проушинами со стоек, с внутренней стороны стоек на высоте средника делают выемку глубиной не более 5 мм, длиной, равной ширине средника. При этом расстояние между стойками определяют по выемкам.

Изготовленный средник надевают на стойки. Закрепляют на стойках тонкую веревку или шпагат в несколько ниток. Вставляют закрутку и закручивают шпагат, туго натягивая тем самым полотно пилы.
Далее »

Склейвание столярных изделий

На прочность клеевого соединения влияет многое: качество клеевого раствора и подготовки склеиваемых поверхностей, влажность древесины, режим склеивания, продолжительность прессования. Детали мебели из древесины лучше склеиваются, если ее влажность составляет 6…10%, а шпон и клееная фанера — при их влажности 5…6%. Клей лучше сцепляется с шероховатой поверхностью. Поэтому гладкую поверхность предварительно нужно обработать цинубелем.

Клей рекомендуется наносить кисточкой, изготовленной из луба липовой или дубовой коры. Куску коры придают ножом форму лопаточки. Срезают с конца лопаточки твердую корку. Кладут этот конец лопаточки в горячую воду (при остывании меняют) и держат в ней до тех пор, пока луб не размокнет. Размокший конец луба (5…10 мм) разбивают молотком. Выбирают и удаляют крупные волокна. Кисточку промывают и просушивают.

При склеивании изделий температура на их поверхности должна быть не ниже 15 °С, иначе клей быстро загустеет, не проникнет в поры древесины и почти полностью выдавится шипами из проушин. Температура костного клея должна составлять 65 °С, мездрового — 70 °С, а температура воздуха в помещении— 2О…ЗО°С. На поверхности изделия, нагретого до 40°С, образуются сухие пятна клея, так как влага из него впитается в древесину.

Костный клей дает усадку от своего первоначального объема на вторые сутки на 20 %, на четвертые — на 38, на десятые — на 58%, а казеиновый — соответственно на 30, 50 и 70 %.

Склеиваемые детали должны иметь одинаковую влажность. Разница во влажности допускается не более 2,5%, иначе качество склейки будет низкое.

Текстура древесины должна слегка просвечиваться сквозь клеевой раствор, если он нанесен на одну из склеиваемых поверхностей, и отчетливо просвечиваться, если клей нанесен на обе склеиваемые поверхности. Шипы и проушины смазывают клеем со всех сторон. Обмакивание шипов в клеевой раствор приводит к его потере. При фанеровании клей нужно наносить на «основу», а не на фанеру.
Далее »

Угловая вязка брусков

Такой вид соединений применяют при изготовлении переплетов и мебели. Самым простым является шиповое соединение, когда шип сопрягают с проушиной или гнездом. Проушины устраивают в вертикальных брусках, шипы — в горизонтальных. Боковые стенки проушины или гнезда называют щечками, а уступы между шипом и телом бруска — заплечиками. Ширина проушин должна быть равна толщине шипа, а для серединных соединений — немного больше толщины шипа. Для подгонки соединения и для стекания клея во время склеивания гнездо для глухого шипа нужно делать глубиной на 2…3 мм больше длины шипа.

1 — накладкой «в полдерева»; 2, 3 и 5 — прямым шипом соответственно сквозным одинарным, двойным и глухим; 4 — шипом - «ласточкин хвост»; 6 — на вставках шипах-шкантах; 7, 8, 9, 10,  — «на ус» соответственно примыканием, со вставным шипом, внакладку, со вставными шкантами, сквозным шипом, потайным шипом;

Соединение накладкой вполдерева - простое, но недостаточно прочное. Поэтому соединяемые бруски нужно дополнительно крепить нагелями, гвоздями или шурупами. Нагели изготовляют из твердых пород древесины. Для выполнения накладки срезают 1/2 толщины бруска.

Соединение сквозным прямым одинарным шипом очень распространено в столярно-мебельных работах. Такое соединение прочнее накладки в полдерева. Толщина шипа должна составлять 1/3 толщины бруска.

Соединение сквозным прямым двойным шипом прочнее соединения одинарным шипом. Толщина шипа должна быть в пределах 1/5 — 2/9 толщины бруска.

Соединение сквозным прямым тройным шипом прочнее соединения двойным шипом. Толщина шипа должна быть равна 1/7 толщины бруска.

Шип «ласточкин хвост» используют там, где соединение работает на разрыв. Узкая часть шипа должна составлять 1/з. а широкая — 3/5 толщины бруска.

Соединения прямыми глухими или впотемок шипами применяют тогда, когда необходимо скрыть торцевые стороны шипов на левой стороне изделия.

Вязка открытым шипом прочнее вязки несквозным шипом. Шип впотемок иногда заменяют шипом вполупотемок.
Далее »