Когда нет брусков нужных размеров для изготовления того или другого изделия, их можно вытесать топором из круглых бревен, жердей, подтоварника. Теску древесины выполняют на один, два, три и четыре канта (стороны).

Теска на один кант.

Материал (бревно, жердь, подтоварник) кладут на две деревянные подкладки (чурки) и закрепляют одной или двумя скобами.

Скобы бывают прямые и обратные (или угловые). Желательно иметь и ту и другую. Чтобы материал удерживался прочнее, в подкладках выбирают треугольное или полукруглое отверстие (выемку). После этого на торцах бревна при помощи отвеса размечают вертикальные риски. По верху этих рисок (а проще по концам уложенного материала) выполняют топором защепы (углубления). В защепы закладывают шнур, натертый мелом (если с материала не снята кора или он от времени почернел) или углем (если материал светлый и мел на нем плохо виден), и закрепляют его. Подходят к середине материала, приподнимают и отпускают шнур. С ударившегося о материал шнура мел (или уголь) стряхивается, и на материале остается след, по которому ведут теску. Чтобы не было задиров древесины, тесать ее надо от вершины к комлю. Ускоряют и облегчают работу надрубы со стороны отеса, позволяющие скалывать древесину, а затем ее отесывать. Их делают через 250… 350 мм примерно на глубину отеса.

Теску ведут в следующем порядке. Сперва снимают сщепу, не доходя до пробитой линии примерно 5 мм.  Затем древесину окончательно зачищают до пробитой линии так, чтобы получились чистые вертикальная (по отношению к подкладкам) и горизонтальная плоскости. В процессе работы ногу со стороны отеса надо отставлять от бревна как можно дальше, что позволит избежать травмы при отскоке топора.

Теска на два канта. Ее выполняют в такой же последовательности, что и теску на один кант. Ширина стесываемых сторон должна быть одинаковой, иначе отесанный материал получится однобоким. Если дерево искривлено, то его следует сперва уложить выпуклой стороной вверх.

Теска на три канта. Аналогична теске на два канта.

Теска на четыре канта. Ее выполняют, чтобы получить квадратный или прямоугольный брус. На некомлевой и комлевой сторонах материала (в отрубе) циркулем чертят окружность такого диаметра, чтобы в нее вписался брус со сторонами нужного размера. Затем через центр окружности проводят взаимно перпендикулярные линии. Концы этих линий в пределах окружности соединяют прямыми линиями так, чтобы получился квадрат с вершинами 1, 2, 3 и 4. На обоих торцах через вершины 1, 2, 3 и 4 пробивают риски. По ним отесывают материал. Сперва лучше обработать две противоположные боковые стороны. Затем материал переворачивают и отесывают с двух оставшихся сторон.

Столы бывают разного назначения: письменные, конторские, кухонные, обеденные, для газет и журналов, пишущих машинок (легкие) и др. По конструкции их подразделяют на рамочные и щитовые. Кухонные столы обычно окрашивают и в такой же цвет, как и буфеты. Другие виды столов чаще всего фанеруют, лакируют и полируют.

Основные размеры письменных и обеденных столов приведены в таблице.

Легкие столики изготовляют так.

Сперва вырезают из фанеры толщиной 5…8 мм крышку. Затем строгают три или четыре бруска (царги) шириной 50…60 мм, толщиной 25…50 мм. Размечают на крышке места присоединения царг. Долбят или сверлят в царгах гнезда для ножек. Приклеивают царги к крышке. Изготавливают ножки. Делают в их верхней части шипы нужного размера и формы. Крепят ножки к царгам на клею.
Далее »

При изготовлении мебели не обойтись без молотков.

Молотки бывают простые и с рожками, которыми вытаскивают гвозди. Насаживать их на ручки необходимо очень крепко. Ручки следует изготовлять из твердых пород дерева длиной не более 300 мм. Забиваемый гвоздь надо придерживать рукой до тех пор, пока он не войдет в дерево на одну треть своей длины, причем молоток всегда направляют так, чтобы удар приходился по гвоздю, иначе гвоздь согнется. Потом руку убирают, и гвоздь забивают по самую шляпку. Чтобы обушок молотка не вминал шляпку гвоздя в древесину, что некрасиво, окончательно забивают гвоздь с помощью добойника — стального стержня, одни конец которого ставят на шляпку гвоздя, а по другому наносят удары молотком. Вместо добойника можно использовать обычный бородок, а для добивания мелких гвоздей — крупный гвоздь. При вытаскивании гвоздей, чтобы не помять древесину, в которую они забиты, под молоток надо положить кусок, доски.

Для нанесения ударов по долоту или стамеске используют деревянные молотки разных размеров — киянки. Они удобнее обычного молотка, потому что имеют более широкие рабочие плоскости (обушки) и менее опасны в случае промаха. Ручка у киянки должна иметь прямоугольную, а не круглую форму. Круглая ручка легко вращается в руках и ее труднее удержать во время работы. Насаживать ручку следует крепко. Изготовляют киянки из доски толщиной 35…40 мм, высотой 70…80 мм, длиной 100… 120 мм твердых пород древесины: березы, бука, клена. В столярных работах чаще всего применяют прямоугольные киянки, так как их легче сделать. Круглые киянки вытачивают на токарном станке. Сработанные рабочие плоскости надо срезать, так как при ударе они могут соскользнуть с ручки стамески и удар придется по руке,

Для завертывания шурупов используют отвертки разных размеров. Лучше брать отвертки с плоским концом, а не закругленным. Закругленный конец отвертки во время работы часто выскакивает из шлитцы, расширяя ее. Конец отвертки должен быть точно по размеру шлитцы и иметь ширину, равную диаметру головки шурупа. Если конец отвертки шире головки шурупа, то можно испортить дерево во время завинчивания его заподлицо с поверхностью. Отвертка с узким концом портит шлитцу.
Далее »